Urządzenie podłogi w drewnianym domu: wskazówki dotyczące układania i budowania dwóch rodzajów konstrukcji

Urządzenie podłogi w drewnianym domu

Wypowiadając słowo „podłoga”, większość z nas reprezentuje ostatnią wykładzinę podłogową, nie myśląc, że pod nią, jak pod lukrem ciasta, ukrytych jest kilka warstw nadzienia – złożone konstrukcje inżynierskie. Konkretne urządzenie podłogi w drewnianym domu zależy przede wszystkim od przeznaczenia domu i jego poszczególnych pomieszczeń, od jakości i możliwości podstawy łożyska, to znaczy podłogi lub gleby. Tak, a sufity najwyższej jakości nie będą w stanie zapewnić trwałości podłogi, jeśli podstawa dla nich nie zostanie odpowiednio przygotowana i nie będzie miała wymaganych właściwości fizycznych i mechanicznych.

Zadowolony

  • Jaka jest podłoga drewnianego domu
  • Podstawa łożyska – zakładka
  • Urządzenie drewnianej podłogi na ziemi
  • Pojedyncze drewniane podłogi
  • Podwójna drewniana konstrukcja

Jaka jest podłoga drewnianego domu

Konstrukcja umieszczona między podstawą a ostateczną podłogą jest nazywana podłożem lub podłożem. Urządzenie szorstkiej podłogi może być inne, ale w każdym przypadku jest to kombinacja tych samych elementów składowych:

  • warstwa podstawowa – odbiera obciążenie z powłoki, przenosi ją na ściany i równomiernie rozprowadza wzdłuż podstawy; może to być płyta nośna lub przygotowana zgodnie z wymogami gleby;
  • warstwa wyrównująca – gęsta warstwa, która wyrównuje powierzchnię warstwy podstawowej; jeśli planowane jest nachylenie podłogi, jest ono również tworzone na tym etapie przy użyciu jastrychu lub innych technik;
  • warstwa pośrednia – warstwa łącząca powłokę z leżącymi pod spodem elementami podłogowymi;
  • warstwy izolacyjne – zapewniają izolację cieplną, wilgocią i dźwiękową, a ich lokalizacja zależy od sposobu ułożenia podłóg w drewnianym domu i funkcji, która zostanie przypisana do warstwy izolacyjnej.

Opcje układania podłóg w drewnianym domu

Tak więc drewniane podłogi w prywatnym domu są wyposażone w elementy nośne, w których rolę może odegrać gleba lub podłoga, piwnica lub piwnica.

Podstawa łożyska – zakładka

Na podłogach ułożonych na stropach między podłogami praktycznie nie ma wpływu znacząca zmiana temperatury i wilgotności. W końcu mikroklimat w dzielonych przez nich pokojach na pierwszym i drugim piętrze jest prawie równie stabilny, a zatem struktura podłogi nie wymaga dodatkowej bariery termicznej lub paroizolacyjnej. W przypadku tego rodzaju podłóg izolacja akustyczna jest ważniejsza, a jeśli na drugim piętrze znajdują się łazienki, należy zadbać o lepszą ochronę przed ewentualnymi wyciekami.

W przypadku, gdy podłoga w drewnianym domu oddziela ciepłą podłogę mieszkalną od nieogrzewanej piwnicy lub piwnicy, należy zwrócić szczególną uwagę na jej ochronę cieplną. Ponieważ przepływ ciepłego powietrza jest kierowany od góry do dołu, z salonu do piwnicy, ochronną paroizolację należy umieścić na izolacji termicznej, bezpośrednio pod wykończeniem podłogi. W przeciwnym razie warstwa termoizolacyjna zostanie zwilżona kondensatem i utraci właściwości osłony cieplnej..

Urządzenie drewnianej podłogi na ziemi

W konstrukcji prefabrykowanych drewnianych domów instalacja drewnianej podłogi na ziemi jest bardzo popularna: są tanie, a ich konstrukcja jest prosta. Również ta metoda podłóg jest szeroko stosowana w piwnicach, jeśli przewiduje to projekt, oraz w budynkach użyteczności publicznej do różnych celów. Najczęściej w drewnianych domach podłogi są montowane na słupach nośnych.

Ważne: parterów można używać tylko na suchych glebach! Drewniana podłoga na słupach nośnych jest instalowana tylko w tych przypadkach, gdy specjalne belki nośne do układania podłogi nie są układane w strukturze ścian drewnianego domu z bali. Podłoga na słupkach nośnych jest konstrukcją pływającą niezależną od ścian nośnych..

Montaż drewnianej podłogi na słupach nośnych odbywa się w następującej kolejności. Najpierw warstwa darni jest usuwana z podziemnej przestrzeni na głębokość co najmniej 50 cm, a warstwa pokruszonego kamienia, żwiru lub piasku rzecznego jest wlewana do uformowanej wnęki. Warstwa zasypki jest podlewana wodą i starannie zagęszczana za pomocą specjalnej techniki zagęszczania. Po zakończeniu zagęszczania poziom zasypki powinien wzrosnąć około 20 cm nad poziomem gruntu wokół domu.

W drewnianych domach bez piwnicy podłogi są często wyposażone na filarach

Kolejnym krokiem jest instalacja filarów wsparcia. Najlepiej jest używać cegieł jako materiału na słupki podporowe, a nie czerwonego krzemianu, ale czerwonego. Pole przekroju słupa nośnego w celu zapewnienia stabilności całej konstrukcji jest wybierane w zależności od wysokości projektowej: im wyższe słupki, tym większy będzie wymagany obszar przekroju. Jeśli wysokość ceglanych filarów wsporczych nie przekracza 250 mm, układa się je w półtora cegły, a na wysokości 250 mm i powyżej – w dwóch. Czasami instalowane są betonowe kolumny wsporcze o gabarytach od 400 x 400 mm do 500 x 500 mm. Po pierwsze, słupy są instalowane na obwodzie domu ze stopniem 50-60 cm, ostrożnie wyrównując poziomo, ponieważ zależy od niego idealnie równa powierzchnia przyszłej podłogi. Po zakończeniu instalacji podpór zewnętrznych zamontuj wewnętrzny. Ich krok, w zależności od konstruktywnego rozwiązania przyszłej podłogi, może wynosić 70-100 cm.

Ważne: Czasami podczas budowy drewnianych domów na wsi do sezonowego życia wewnętrzne słupy nośne nie są instalowane, a niezbędną wytrzymałość podłogi zapewniają specjalne grube belki, których przekrój jest obliczany podczas projektowania domu.

Po zakończeniu montażu podpór ich końce są chronione warstwą hydroizolacji, zwykle funkcję tę wykonują 2-3 warstwy pokrycia dachowego i zaczynają układać belki nośne. Belka nośna jest masywną kłodą lub belką o odpowiedniej długości, ale jeśli takiej tarcicy nie ma lub z jakiegoś powodu nie można jej użyć, krótsze belki można również zrezygnować, łącząc je z filarami podpór. Odsłaniając belki, ponownie ostrożnie kalibrują, używając poziomu poziomego, w razie potrzeby wypoziomuj je za pomocą drewnianych uszczelek i klinów. Po odsłonięciu wszystkich belek położenie uszczelek i klinów należy ustalić za pomocą gwoździ. Podstawa nośna na belkach nośnych jest gotowa, teraz możesz położyć na niej drewnianą podłogę, która może być pojedyncza lub podwójna.

Ważne: Jeśli drewniany dom ma być używany jako dom letni w ciepłym sezonie, a zimą nie będzie ogrzewany, aby zapobiec przesunięciu filarów nośnych z powodu zamarzania gleby, należy wykonać wyższe zasypki, a jego górną warstwę wykonać z grubego żwiru.

Pojedyncze drewniane podłogi

Prosta w instalacji i obsłudze pojedyncza drewniana podłoga jest najczęściej układana w domkach, w których ludzie są stale tylko w ciepłym sezonie. W drewnianych domkach o małej powierzchni nie zawsze tworzą one konstrukcję z filarów wsporczych, ale po prostu montują belki nośne przeznaczone do układania podłogi w zewnętrznych ścianach domu z bali.

Układanie podłogi w drewnianym domu o małej powierzchni odbywa się w następującej kolejności. Jeśli początkowo przewiduje się podporowe belki nośne w konstrukcji ścian zewnętrznych domu z bali, wówczas bele należy koniecznie ułożyć między nimi, a następnie ułożyć na nich deski jednopiętrowe.

Układanie podłogi w drewnianym domu na niewielkim obszarze odbywa się na belkach nośnych zamontowanych w ścianach domu z bali

Jeśli projekt drewnianego domu przewiduje pojedynczą podłogę na słupach nośnych, wówczas belki nośne z reguły układa się z uwzględnieniem wymagań tego konkretnego rodzaju podłogi w procesie tworzenia konstrukcji nośnej. Oznacza to, że gdy odległość między kolumnami wsporczymi wynosi 80 cm, układane są belki nośne o przekroju 100 x 100 mm, a jeśli odległość między wspornikami wynosi 100 cm, wówczas układane są belki o przekroju 120 x 120 mm.

Jeśli system belek nośnych spełnia te warunki, to bezpośrednio nad nimi można ułożyć podłogę z płyty rowkowanej. Jeśli z jakiegoś powodu warunek ten nie jest spełniony, najpierw na belkach nośnych ułóż siatkę z dziennika i układane są tylko deski podłogowe. Kłody – jest to drewniana belka o przekroju 50 x 50 mm lub 60 x 60 mm, którą układa się siatką na belkach nośnych. Krok układania kłody wybiera się w zależności od grubości deski przeznaczonej do układania podłogi. Jeśli grubość deski z piórem i wpustem przeznaczonej do podłóg wynosi 28 mm, wówczas kłody układa się w odległości 50 cm, a przy grubości deski z piórem i wpustem 38 mm krok opóźnienia zwiększa się do 60 cm.

Po ułożeniu wszystkich opóźnień u podstawy belek, za pomocą klinów i uszczelek, system opóźnień jest ustawiany zgodnie z poziomem i ostatecznie mocno przymocowany za pomocą gwoździ. Bezpośrednio w systemie kłody czarna podłoga jest układana z nieobrzynanej deski lub z gotowego stosu arkuszy. Wszelkie wykładziny podłogowe układane są na szorstkiej podłodze: linoleum, laminat, dywan. Gotowa podłoga deski z piórem i wpustem jest zwykle poddawana cyklom i pokryta kilkoma warstwami lakieru lub innej kompozycji do pokrycia podłogi.

Montaż drewnianej podłogi o jednym ciągu

Unary drewniane podłogi są układane w drewnianych domach wiejskich i innych konstrukcjach tymczasowych lub użyteczności, gdy właściwości izolacji termicznej nie odgrywają żadnej roli, a wybór opcji zależy od niskiego kosztu i szybkości instalacji. W dużych drewnianych domach przeznaczonych na stały lub okresowy pobyt przez cały rok, w tym zimą, zaleca się wyposażenie ciepłych podwójnych drewnianych podłóg.

Podwójna drewniana konstrukcja

Bardziej złożona w porównaniu z pojedynczą podwójną drewnianą podłogą jest struktura wielowarstwowa składająca się z szorstkiej podłogi z nieobrzynanych desek, paroizolacyjnych, energooszczędnych i pochłaniających dźwięk warstw, a na koniec deski wykończeniowej z płyty ryflowanej. Ta wielka konstrukcja podłogi zapewni przyjemne chłodzenie w domu w upalne lato i zapewni komfortowy mikroklimat w zimowy mróz.

Układanie drewnianej podłogi podwójnie izolowanej konstrukcji rozpoczyna się od ułożenia na belkach nośnych systemu tak zwanych belek czaszkowych leżących na filarach nośnych. Na dźwigary i ułóż szorstką podłogę, ściśle przylegając do siebie deski. W przypadku szorstkiej podłogi odpowiednie są dowolne deski o grubości 15-45 mm. Może to być deska niskiej jakości, deska nieobrzynana, krakacz, ale musi koniecznie być z drewna iglastego, a najlepiej z modrzewia. Oznacza to, że musi to być drewno o wysokiej zawartości żywicy, wstępnie obrobione środkiem antyseptycznym.

Mocowanie deski i szorstkich i jasnych podłóg odbywa się za pomocą gwoździ pod kątem 40-45 ° w odległości 15-20 mm od krawędzi

Po ułożeniu podłogi zanurzonej na nią nakładana jest warstwa termoizolacyjna. Może to być dowolny nowoczesny materiał termoizolacyjny, na przykład wełna mineralna lub styropian. Ale w tradycji budownictwa drewnianego, jako grzejnika podłoża, od dawna używają sprawdzonej mieszanki trocin i gliny w stosunku 1: 1 zwilżonych niewielką ilością wody, którą nakłada się warstwą o grubości 35-50 mm. Na wierzchu wysuszonej warstwy trocin glinianych położyć warstwę małej lub średniej spienionej gliny. Grubość rozszerzonej warstwy gliny powinna wynosić 5-10 mm, ale jednocześnie między warstwą izolacyjną a końcową podłogą powinna pozostać przynajmniej 10-15 mm szczelina.

W razie potrzeby dowolną folię polimerową można ułożyć na grubej warstwie izolacji termicznej, która spełni funkcję bariery paroszczelnej i można przystąpić do układania ostatniej podłogi z płyty rowkowanej. Deska szorstkiej i jasnej podłogi jest przybijana gwoździami do kłód lub prętów czaszki pod kątem 40-45 ° w odległości 15-20 mm od krawędzi z każdej strony. Deska podłogowa jest ułożona szczelnie, a odstęp między dwiema sąsiednimi deskami nie powinien przekraczać 1 mm, w przeciwnym razie w przypadku wysychania drewna mogą pojawić się zbyt szerokie szczeliny w podłodze.

Jeśli planujesz opuścić ostatnią podłogę jako powłokę wykończeniową, przeprowadź cykl, a następnie pomaluj, a następnie do przymocowania jej do kłód lepiej jest użyć specjalnych gwoździ bez czapek, wbijając je w deskę metalowym tłumikiem na głębokość 3-5 mm. Jeśli planowane jest ułożenie parkietu, wówczas drugą tak zwaną podłogę wykończeniową można wykonać z desek o niższej jakości, a następnie, zgodnie z technologią, ułożyć parkiet.

Biorąc pod uwagę, że konstrukcja podłogi na słupkach wsporczych nie jest połączona sztywnymi wiązaniami z innymi elementami konstrukcyjnymi, aby zapobiec obciążeniom udarowym pionowych ścianek działowych i ścian, na ich skrzyżowaniach pozostają szczeliny o szerokości około 20 mm. Luki są wypełnione specjalnymi uszczelkami wykonanymi z elastycznych materiałów, a następnie ozdobione cokołem.

Na styku pływającej konstrukcji podłogowej ze ścianami pozostają szczeliny o szerokości około 20 mm

Aby przewietrzyć przestrzeń między warstwami podwójnej podłogi w rogach podłogi wykończeniowej, wykonuje się otwory o średnicy 50-60 mm, które są zamykane ozdobnymi kratami, daszkami, lekko podnosząc je o 10-15 mm nad podłogą, aby podczas czyszczenia woda nie dostała się do podłogi. Aby uzyskać bardziej wydajną wentylację, niektóre otwory wentylacyjne w podłodze nie są wystarczające, dlatego w piwnicy domu znajdują się również specjalne okna wentylacyjne lub luki.

Proponowana technologia układania podwójnej podłogi nadaje się do układania podłóg w korytarzach, salonach, gabinetach i sypialniach drewnianego budynku mieszkalnego. W kuchniach i łazienkach przy układaniu podłóg tego typu większa uwaga zostanie poświęcona uszczelnieniu szczelności technologicznej szczelin na połączeniach konstrukcji podłogowych i ściennych.