Izolacja podłogi na balkonie i loggii: szczegółowo o etapach izolacji

Izolacja podłogi na balkonie i loggii

Nie jest tajemnicą, że jednym z najczęstszych problemów w mieszkaniach, zarówno starych, jak i nowych, jest brak pożądanych metrów kwadratowych. W tej sytuacji chęć wykorzystania każdego centymetra powierzchni użytkowej jest więcej niż uzasadniona. Jest to najbardziej bezpośrednio związane z balkonem, ponieważ dzięki właściwemu podejściu miejsce, które często służy jako miejsce do przechowywania prac domowych i niepotrzebnych rzeczy, zamienia się w przytulny kącik. Ale aby ten zakątek był wygodny na pobyt nie tylko latem, ale także zimą, należy wziąć pod uwagę izolacja podłogi na balkonie.

Zadowolony

• Rodzaje dopuszczalnej izolacji
• Narzędzia i materiały eksploatacyjne
• Izolacja podłogi na loggii: etapy

• Pierwszy etap: układanie prętów
• Drugi etap: izolacja za pomocą penofolu
• Trzeci etap: podnieś podłogę
• Czwarty etap: kładziemy sklejkę

Jak inaczej ocieplić podłogę na balkonie?

Izolacja podłogi na loggii – proces nie jest tak skomplikowany i każdy może to zrobić, byłoby pożądanie i oczywiście niezbędne materiały.

Rodzaje dopuszczalnej izolacji

Opcje izolacji balkonu zależą od materiału wybranego jako izolator cieplny. Przemysł budowlany oferuje dziś wiele opcji, ale były one najbardziej popularne:

1. Penoplex. Grubość dobierana jest w zależności od przeznaczenia balkonu, jeśli nie jest bezpośrednio połączona z salonem, wystarczy grubość 40 mm. Jeśli ma to uczynić loggię stałym środowiskiem, grubość pianki do wysokiej jakości izolacji termicznej wzrasta do 60 mm. Wycięte deski są przymocowane do podłogi za pomocą plastikowych kołków, a złącza wypełnione są pianką montażową w lecie (w zimie występuje toluen – substancja rozpuszczająca styropian).
2. Polyfoam jest najbardziej ekonomicznym materiałem. Jest lekki, niehigroskopijny, doskonale zatrzymuje ciepło, ale jest niestabilny, dlatego wymaga instalacji drewnianej skrzyni.
3. Penofol (spieniony polietylen) – najbardziej atrakcyjny i niezawodny sposób izolacji. Przy grubości tylko 4 mm materiał ten może zastąpić płytę o grubości 100 mm. Żywotność wynosi ponad 50 lat. To my wykorzystamy do ocieplenia naszego balkonu.

Narzędzia i materiały eksploatacyjne

Przede wszystkim powinieneś martwić się o dostępność niezbędnych narzędzi i materiałów, które pomogą w realizacji tak ważnego zadania, jak izolacja termiczna podłogi balkonu.

Potrzebujemy więc:

• wywiercić wiertłem;
• młotek, nóż budowlany;
• wiertarka z dyszami do wkręcania śrub;
• puzzle;
• miarka, ołówek;
• kołki, śruby (65 mm);
• pręty (4×3 cm);
• izolacja – styropian 5 mm (50×250 cm);
• Płyta wiórowa lub sklejka;
• penofol (rolka o grubości 10 mm).

Izolacja podłogi na loggii: etapy

Po przygotowaniu wszystkiego, co niezbędne do pracy, możemy przejść do pierwszego etapu.

Pierwszy etap: układanie prętów

Przed izolacja podłogi musisz go dokładnie zamieść. Dalej na całym obwodzie loggii kładziemy piankę, w razie potrzeby tnąc nożem. Zaleca się układanie w całych kawałkach, aby spoiny były jak najmniejsze. Po ułożeniu pierwszej warstwy szwy i połączenia muszą się spienić. Następnie układana jest druga warstwa. Jeśli to możliwe, unikaj zszywania się, tj. należy układać z przesunięciem.
Kolejny moment – pomiar poprzecznej odległości loggii na powierzchni podłogi.

To jest ważne!
Należy pamiętać, że odległość boczna pod różnymi kątami może się różnić. bądź ostrożny.

Mierzymy odległość w lewym rogu, odejmujemy około półtora centymetra i piłujemy wiązkę wyrzynarką. Pierwszą belkę należy ułożyć wcięcie 10 cm od ściany. Obliczamy, ile prętów potrzebujemy, jeśli odległość między nimi wynosi 50-60 cm, a następnie wszystko jest elementarne: wycofujemy tę odległość, odejmujemy 1,5 cm, odcinamy i faktycznie kładziemy. Ale nie spiesz się, aby to naprawić. Kiedy zakręt osiągnie zewnętrzną belkę, musisz zrobić 10-15 cm od ściany. Aby to zrobić, możesz przesunąć drugi i trzeci pręt od końca, równomiernie rozprowadzając odległość między nimi.

Teraz możesz naprawić to, czego potrzebujesz: młotek, dziurkacz, śruby, śrubokręt lub wiertło. Każdy pręt jest przymocowany do 4 wkrętów samogwintujących o długości 65 cm, z których ostatni powinien znajdować się w odległości 10 cm od ściany. Robi się to po prostu: wywierć otwór, włóż kołek i wbij go młotkiem. Następnie wkładamy wkręt samogwintujący i wbijamy go przez pręt w beton. Aby uzyskać lepsze mocowanie, przekręć śrubokrętem. Naprawiamy wszystkie pozostałe paski w ten sam sposób..

Drugi etap: izolacja za pomocą penofolu

Po ułożeniu prętów otwory między nimi należy położyć izolacją. Optymalna grubość wynosi 30 mm, a następnie będzie równo z prętami, co w zasadzie jest wymagane. Podczas układania izolatora cieplnego staraj się unikać pęknięć.

To jest ważne!
Gruba izolacja jest wygodnie cięta wzdłuż prowadnicy. Z wysiłkiem narysuj kilkakrotnie nóż, zgnij supeł na kolanie – łatwo i precyzyjnie łamie się wzdłuż linii cięcia.

Jeśli nadal występują luki, pianka poliuretanowa z łatwością poprawi sytuację. Teraz uzbrój się w ołówek i zaznacz na ścianach przy podłodze położenie końców prętów – nie będziesz musiał zgadywać!

Przechodzimy do penofolu. Po określeniu długości balkonu owijamy go na górze 40 cm i odcinamy penofol. Nie zapominaj, że musisz ułożyć materiał folią do góry, należy również upewnić się, że przechodzi on za każdą ścianą o 20 cm.

Trzeci etap: podnieś podłogę

Do tej procedury potrzebne będą: wyrzynarka, drewno, śrubokręt, wkręt samogwintujący (65 mm), taśma miernicza, poziomica, ołówek, duże arkusze sklejki lub płyty wiórowej (grubość 20 mm), piła tarczowa.

Tniemy pręty i układamy je w kilka rzędów (4-5). Kierując się wykonanymi notatkami, za pomocą wiertarki i wkrętów samogwintujących mocujemy górny pręt do dołu do oporu. Następnie musisz wyrównać go w poziomie. Poziom konstrukcji nie powinien być mniejszy niż metr – wygodniej jest pracować w ten sposób.
Znajdujemy najwyższy punkt na loggii, dla którego kładziemy poziom na górze wzdłuż każdej belki i określamy różnicę. Kąt, który należy podnieść do horyzontu, jest niższy. Po ustaleniu, po której stronie, lewej lub prawej, powyżej, znajdujemy najwyższy punkt – punkt odniesienia.

Wytnij „chopiki” – kawałki drewna o długości 4 cm (na początek kawałków 10). Za pomocą śrubokręta, a jeszcze lepiej za pomocą wiertarki z dyszą, odkręcamy śruby od najwyższej głębokości, a następnie w poprzek. Ten etap będzie wymagał sporo cierpliwości, ale uwierz mi, to bardzo ważne. Bądź precyzyjny!

Po odkręceniu śrub o 1,5 cm podnosimy belkę do czapek, ostrożnie kładziemy ją na górze i sprawdzamy poziom belki. Bierzemy „chopik”, nakładając go na szczelinę między samym drewnem a penofolem, zwróć uwagę na grubość. Na tym znaku przypinamy „chopik” młotkiem i nożem. Odkręcamy śrubę samogwintującą, wkładamy „chopik” (dla idealnego zamocowania) i dokręcamy śrubę samogwintującą, aż się zatrzyma.

Najpierw wyrównujemy odległą wiązkę, następnie podnosimy pręty pośrednie do wymaganego poziomu, ponownie naprawiamy „przerywacze”. Trzeba to zrobić na całej podłodze. Teraz, używając flamastra na ścianie, musisz zaznaczyć środkową część każdego z prętów, aby po ułożeniu podłogi wiedzieć, gdzie przymocować.

To jest ważne!
Jeśli wydaje ci się, że nie będzie wystarczająco ciepło, możesz położyć kolejną warstwę izolacji (300 mm) i kolejną warstwę penofolu na drewnianym zestawie na poziomie.

Czwarty etap: kładziemy sklejkę

Nadszedł czas na układanie sklejki, możesz oczywiście użyć płyty wiórowej, ale sklejka jest znacznie lepsza i bardziej przyjazna dla środowiska. Mierzymy wymiary konturu sklejki, staramy się uwzględnić kąty między ścianami. Przenosimy wymiary na sklejkę, przyciągamy partnera i za pomocą piły tarczowej wycinamy kawałek za pomocą zagięć i zwojów.

To jest ważne!
Należy pamiętać, że rzeczywisty rozmiar na obwodzie powinien zostać zmniejszony o około 1 cm. Nie zapomnij o wystającym penofolu poza poziom podłogi.

Po ułożeniu sklejki na całym obszarze szukamy wcześniej wykonanych znaków (środek belki). Rysujemy prostą linię od jednej ściany do drugiej, abyśmy wiedzieli, gdzie drewno znajduje się pod sklejką. Za pomocą wiertarki naprawiamy arkusze sklejki, odległość między śrubami wynosi 45 cm.

Izolacja podłogi jest zakończona, pozostaje tylko przeciąć penofol wzdłuż obwodu za pomocą noża do malowania. To wszystko.

Jak inaczej ocieplić podłogę na balkonie?

Jeśli podłoga na balkonie jest drewniana, możesz użyć wełny mineralnej – materiału, który pod względem właściwości termoizolacyjnych praktycznie nie różni się od pianki polistyrenowej. Jeśli na podłodze znajduje się wylewka cementowa, najlepszym wyborem będzie beton z gliny, ciepłe linoleum i filcowe podłoże dla laminatu.

Cóż, jeśli chcesz czegoś bardziej nowoczesnego, możesz zainstalować system ciepłej podłogi, który może być wodny, podczerwieni lub elektryczny.

Istnieje wiele opcji, jak widać. Wybierz ten, który wydaje się najbardziej odpowiedni dla Ciebie, i ciesz się czasem spędzonym na ciepłej i wygodnej loggii, nawet podczas najsurowszych zimowych mrozów.